L’expression quelque peu galvaudée Hakuna Matata, de mémoire du Roi lion de Disney, signifie « pas de problème » en swahili et constitue le slogan de l’Afrique de l’Est.
Jambo Bwana est la chanson emblématique de ces pays et résume l’essence de ce peuple fait d’hospitalité, de gaieté et d’optimisme. Il s’agit presque d’un hymne national qui reprend des expressions typiques telles que Jambo (bonjour), couramment utilisées dans la vie de tous les jours.
En choisissant la Tanzanie avec les Maisons du Voyage, le concept de Hakuna Matata a été l’une des principales sources d’inspiration.
Il est clair que l’Afrique n’est pas toujours un pays facile à visiter, surtout avec des enfants. Le choix s’est donc porté sur la Tanzanie en raison des conditions relativement stables, comparables à celles de l’Afrique du Sud ou de la Namibie, des prix plus abordables qu’au Botswana et de l’abondance d’animaux.
La meilleure période pour voyager en Tanzanie
La meilleure période est la saison sèche pendant l’été, de juin à octobre, mais les mois de décembre et janvier sont également bons (nous avons séjourné en décembre). Évitez les mois de mars, avril et mai en raison des fortes pluies.
Coût du voyage
Le voyage est généralement cher, la moyenne pour 4 est d’environ 1000/1200 par jour tout compris dans un hébergement moyen mais même si vous choisissez le camping public vous n’économisez pas beaucoup.
Seul ou accompagné ?
Je dirais que dans ce cas le choix est presque obligatoire : avec un guide. Certains parcs peuvent être parcourus seul, comme le parc national du lac Manyara et le Tarangire, mais Ngoro Ngoro et surtout le Serengeti ne le sont absolument pas.
Ici, les panneaux indicateurs sont aussi inexistants que les stations-service et l’orientation est vraiment difficile.
En outre, il y a deux aspects à prendre en considération : le premier est que les guides sont toujours en contact les uns avec les autres et se signalent donc mutuellement l’emplacement des animaux, le second est que le plaisir du safari est d’être en observation, souvent debout dans la jeep avec un toit ouvrant et qu’il est beaucoup plus compliqué de conduire.
L’important est de trouver un guide flexible avec lequel on peut prévoir des changements de plan ou des détours.
Vous arrivez à l’aéroport du Kilimandjaro et en un rien de temps vous êtes plongé dans l’ambiance africaine de la savane, des couleurs et de l’espace. Arrêt obligatoire à Arusha, seule ville d’une certaine importance dans la région, où nous nous préparons pour le safari en Tanzanie.
Première étape : le lac Manyara
Le parc national du lac Manyara est un parc relativement petit qui se visite en une demi-journée. Je dirais que c’est peut-être celui qui présente la plus grande variété d’animaux et qui a pour particularité de s’étendre le long des rives du lac du même nom.
Le paysage est particulièrement pittoresque et varié, des roseaux et de grandes clairières alternent avec des zones plus boisées, le tout entouré de montagnes.
Nous commençons par croiser de sympathiques chimpanzés et poursuivons par des rencontres inattendues, d’abord un groupe d’éléphants, puis des girafes, ensuite des zèbres, des émeus, des buffles et des phacochères à perte de vue. Près des rives du lac, en plus de centaines d’oiseaux, il y a des hippopotames et, au loin, des volées de flamants roses. De retour dans la zone boisée, nous rencontrons le curieux lion arboricole, une race étrange qui aime s’assoupir dans les branches des arbres.
Deuxième étape : Ngoro Ngoro
Je dirais que la vue du sommet du cratère vaut à elle seule le voyage. Après l’entrée, on commence à gravir les pentes montagneuses du volcan et après quelques virages en épingle à cheveux, une vue paradisiaque s’offre à nous.
Du sommet, c’est un monde féerique et mystérieux qui s’ouvre. C’est comme si un monde parallèle et autosuffisant avait été recréé dans la caldeira parfaitement circulaire. On y voit des étendues vertes à perte de vue, des petits lacs, des troupeaux d’animaux qui paissent paisiblement, des rivières, dans une sorte d’Eden terrestre et primordial. On a l’impression de pénétrer dans un autre monde, comme Alice au pays des merveilles ou le monde magique de Narnia.
Le temps semble s’être arrêté ici, et ce zèbre, cette gazelle que vous voyez au loin semblent intemporels, ils pourraient être là aujourd’hui comme ils l’ont été pendant des millions d’années.
Nous nous éloignons de cette vision et, après une descente vertigineuse, nous entrons enfin dans ce « nouveau » monde. Dès l’intérieur, nous ressentons un sentiment de paix et d’harmonie et nous sommes éblouis par le contraste entre le vert vif des prairies et le bleu profond du ciel.
Les montagnes tout autour donnent l’idée d’une frontière entre la civilisation et la nature, entre le réel et le fantastique. Il n’y a pas de girafes parce qu’il y a peu d’arbres ; par contre, il y a une abondance de zèbres, d’émeus, de phacochères, de gazelles, de nombreux hippopotames et quelques lions. Si vous avez de la chance, vous pourrez même apercevoir les derniers rhinocéros noirs.
Troisième étape Serengeti
Après avoir quitté le parc de Ngoro Ngoro, l’asphalte n’est plus qu’un lointain souvenir. Les routes sont désormais en terre, souvent pleines d’ornières et de nids-de-poule.
Nous approchons du Serengeti, qui signifie « terre sans frontières » en swahili, et nous comprenons immédiatement pourquoi. A partir de là s’ouvre la savane sans limite, des kilomètres et des kilomètres de plaines avec pour seul repère quelques maigres arbrisseaux à l’horizon.
C’est le royaume des félins et des grandes migrations.
Souvent les routes ne sont même plus tracées et nous nous aventurons sur des chemins vierges comme les animaux qui nous entourent. Ici enfin, les autres jeeps éparpillées ne sont plus gênantes mais parfois rassurantes. En hiver, il y a aussi de fortes averses soudaines qui transforment les pistes en véritables rivières et il peut être très dangereux d’être complètement seul.
Il ne faut pas manquer de passer au moins une nuit dans un camp de tentes où l’on peut apprécier pleinement le contact avec la nature.
À cette époque de l’année, les migrations ont lieu plus au sud (près du lac Ndutu) et je dois dire qu’elles sont vraiment impressionnantes. Des milliers d’émeus et de zèbres se déplacent souvent en file indienne, créant d’interminables serpents se dirigeant vers une destination inconnue mais apparemment claire. Les zèbres, qui se sentent (ou sont) probablement plus intelligents, prennent la tête et les émeus suivent.
Là où il y a tant de proies, les prédateurs ne manquent pas, et il est donc facile de rencontrer des groupes de lions et de lionnes qui roupillent et que l’on peut admirer de très près. Il est plus difficile et encore plus excitant d’apercevoir des jaguars (mais avec un bon guide, vous êtes presque sûr de les trouver).
Sur le chemin du retour vers Ngoro Ngoro, vous pouvez vous arrêter dans l’un des villages sur la route pour profiter d’une expérience masaï. La visite est peut-être un peu trop touristique, mais vous pouvez au moins vous faire une idée de la façon dont un village masaï fonctionne encore aujourd’hui.
Il est plus intéressant de s’arrêter dans ceux qui ne se trouvent pas tout à fait sur la route principale, tout en restant totalement authentiques, mais en veillant à ne pas avoir une attitude intrusive.
Trop souvent, on oublie de respecter les gens et on photographie une maison ou une personne comme s’il s’agissait d’un lion ou d’un baobab.
Quatrième étape : Tarangire
Dernière étape : le parc national du Tarangire. Ce parc est facile et peut être exploré en une demi-journée. C’est le royaume des éléphants et des baobabs. Le paysage est dominé par la rivière Tarangire et des étendues d’arbres centenaires d’une étonnante beauté. Les pachydermes sont abondants et se déplacent en grands groupes. Il n’est donc pas difficile de rencontrer des familles avec leurs petits et d’admirer de près leur quotidien fait de combats, de jeux et de « vie sociale ».
En conclusion
En conclusion, je dirais que quatre jours complets de safari avec cinq nuits est la bonne durée pour apprécier pleinement les différents scénarios, voir tous les animaux principaux et ne pas commencer à s’ennuyer.
Les pistes non goudronnées sont cependant difficiles en raison du nombre de nids-de-poule et le fait de rester debout pendant des heures et des heures dans la jeep (en plus de la poussière) rend le voyage assez éprouvant.
Le seul bémol est la présence d’un trop grand nombre de jeeps à certains endroits, même si je pensais que ce serait bien pire.
